Южнорусский костюм женский

Южнорусский костюм женский

Велико и разнообразно культурное наследие русского народа. Веками скла­дывалось оно, и вкладывали русские люди в него не только свой труд, но и свою душу, свои мечты, надежды, радости и горести. Время не щадило челове­ка и его творения, но то, что дошло до нас, открывает нам неповторимый лик народа-творца. Тонко переплетаются между собой и древнейшие верования, и знакомство с иными народами и верованиями, и сама жизнь народа в разви­тии. Но как бы ни тяжела была жизнь крестьянки, ее искусство (а это в основ­ном костюм) поражает светлым, жизнеутверждающим содержанием, непо­вторимым чувством красоты.

Идеал красоты. «А сама-то величава, выступает, будто пава». Если мы об­ратимся к русской поэзии, то увидим, что эстетическое представление о жен­щине у наших предков существовало нераздельно с образом птицы, древней­шим символом добра и благополучия в славянской мифологии.

«Лебедушка», «лебедь белая», «пава», «утушка» — вот эпитеты, которыми русский народ в своей поэзии награждал женщин и этим подчеркивал зри­тельную, пластическую сторону образа.

Народное искусство художественными средствами воплотило этот образ в женском народном костюме. Хотя одежда жителей каждой местности Руси имела свои особенности, весь русский женский костюм обладал общими чертами — мало расчлененным компактным объемом и мягким, плавным контуром. Даже когда женщина шла, костюм ее сохранял свою особенность — плавную теку­честь линий, так привлекающую людей в движениях лебедя или в гордой по­ходке павлина.

Виды и формы одежды. Текстиль. Для изготовления одежды на Руси приме­нялись в основном домотканые холст или сукно. Холст вырабатывался из рас­тительных волокон: из льна — на севере и в средней полосе, из конопли (по­сконный холст) — на юге.

Качество ткани зависело от обработки волокна. Тонкий, хорошо выбелен­ный холст использовался для праздничной одежды. Грубый холст в основном шел на повседневную одежду. Сукно (так назывались шерстяные и полушер­стяные ткани) шло на верхнюю одежду, но иногда и на нательную.

Из окрашенной пряжи вырабатывались узорные ткани. Широкое распрост­ранение для повседневной одежды имела пестрядь, орнамент пестряди состо­ял из клеток или полосок. Узорные ткани со сложным орнаментом выполня­лись в браной технике (рис. IX. 1).

В XIX в. появились фабричные ткани, которые частично вытеснили домо­тканые. Самыми распространенными стали ситец (рис. IX.2), сатин, бумажный бархат, дешевая парча.

Был еще один вид узорной ткани, который получил название «набойка» (рис. 1Х.З). Наиболее распространенный способ получения набойки следую­щий: на белую ткань наносили узор резервирующим составом (вапой), затем ткань окрашивали (чаще всего в синий цвет); узор оставался белым. Дополни­тельный орнамент и цвет наносились масляной краской с помощью специаль­ных досок с вырезанным на них рисунком.

С Востока привозили в основном шелковые или золотные ткани — аксами-ты, паволоки и др. Они были дорогими и доступными только богатым людям. Их использовали на праздничную одежду и головные уборы.

В качестве материала для одежды русские всегда применяли меха.

Из меха изготавливалась верхняя одежда, мех использовался как подклад­ка-утеплитель, а также на оторочку головных уборов.

Для изготовления обуви применялись лыко (лубяной слой дерева) и кожа.

Мужская одежда. Основными частями мужской одежды являлись рубаха, штаны, головной убор и обувь (рис. IX.4).

Рубаха была туникообразной, имела длинные прямые рукава и прямой раз­рез от горловины, т.е. посередине груди, без воротника — голошейка.

С XV в. на Руси распространилась косоворотка, имеющая разрез на левой стороне. Ворот у такой рубахи мог быть с небольшой стойкой или открытый (голошейка).

Для свободы движения между рукавами и боковыми клиньями вставлялись прямоугольные ластовицы из ткани другого цвета, часто из кумача.

Характерной особенностью мужских рубах является подоплека — подкладка на груди и спине, которая спускалась вниз треугольными выступами.

Длина рубахи говорила о возрасте — до колена у старших и на 10 — 15 см выше колена — у молодежи.

Шились рубахи из холста и украшались вышивкой (рис. IX.5).

В XIX в. в деревне любили носить рубаху из пестряди, называемую пестру­хой (рис. IX.6).

Штаны назывались портами, делались они неширокими (русский покрой), из белого холста или из пестряди (чаще синей в полоску по белому), на талии удерживались гашником из шнурка (рис. IX.7).

В XIX в. стали шить штаны из фабричной ткани на поясе с застежкой на пуговицу. Особенно праздничными считались плисовые (хлопчатобумажный бархат) штаны.

Женская одежда. Если мужскую одежду на Руси отличало некоторое едино­образие, то женская, на которой сильнее сказались историко-социальные про­цессы, хозяйственный уклад и географическая среда, отличалась многообра­зием форм и декора и фактически в каждой местности имела свои особенно­сти. Но все это многообразие можно условно разделить на комплексы: северо­русский женский костюм и южнорусский женский костюм.

Костюм с сарафаном, или северорусский, носили не только на русском Севере (Архангельская, Вологодская, Олонецкая губернии), но и в центре

(Московская губерния), а также в некоторых районах Поволжья, Урала и Си­бири и даже частично в некоторых местах на юге (Воронежская, Курская гу­бернии). Состоял он из следующих частей: рубаха, сарафан, душегрея.

Рубаха делалась из льняного холста, чаще всего домотканого, покрой туни-кообразный или с прямыми поликами — плечевыми вставками и кумачовыми ластовицами (рис. IX.8).

Рубаху могли носить как самостоятельную одежду, выполняющую функ­цию современного летнего платья, тогда она опоясывалась.

Форма рукавов могла быть различной. Они делались прямыми или сужались к кисти; пышными у плеча или у запястья, с ластовицами или без них; собранны­ми под узкую обшивку или на широкие украшенные кружевом манжеты.

Рубаха вышивалась по подолу, рукавам, плечевым вставкам. Ворот и перед­ний разрез длиной 20 — 25 см обрабатывались красной бейкой. Вырез оформ­лялся пуговицей с петлей.

Сарафан — это длинная плечевая одежда без рукавов. Название произошло от иранского слова «сарапа», что значит «одетый с ног до головы».

По своему покрою сарафаны очень разнообразны, но в зависимости от конст­рукции различают пять типов сарафанов (классификация дана по Ф. Пармону):

1) туникообразный, у которого передние и задние полотнища цельные
(рис. IX.9, а, д);

2) косоклинный, имевший по бокам клинья, не доходящие до проймы
(рис. IX.9, б, е);

3) прямой, собранный вверху в мелкие складки или сборки (рис. IX.9, в, ж)’,

4) с лифом, облегающим грудь и спину (рис. IX.9, г, з);

5) с лифом на кокетке (встречается редко).

Для повседневной носки сарафан шили из недорогих тканей: пестряди в клетку или полоску (цв. вкл., рис. 52), ситца или холста с набивным узором (рис. IX. 10). Праздничные сарафаны шили из шелка или полупарчи. Часто по шелковому полю были разбросаны цветы, затканные золотыми или серебря­ными нитями. Нередко по передней линии разреза сарафаны украшались золо­тым и серебряным кружевом, а также дорогими, филигранной работы, пуго­вицами (рис. IX. 11).

В праздничных сарафанах присутствовали различные цвета: голубой, зеле­ный, малиновый, лиловый, темно-вишневый и темно-синий. Преобладание цвета зависело от губернии. Так, в Смоленской губернии косоклинный сара­фан «Сорококлин» шили из белого или синего домотканого холста. В Москов­ской губернии повседневные сарафаны были из синего холста, а празднич­ные — из красной крашенины, шелка и парчи.

Душегрея — короткая (до талии) распашная одежда с рукавами (цв. вкл., рис. 53) или на лямках (цв. вкл., рис. 54) надевалась поверх сарафана. Изготовляли ее из парчи или шелка, на подкладке, подшивали очесами (льняными или пень­ковыми). Особенно нарядными были душегреи из малинового бархата, густо расшитые золотой нитью. Душегрея застегивалась спереди на крючок, сзади со­биралась в складки. Такая душегрея называлась епанечка (см. цв. вкл., рис. 54).

Шугай (разновидность душегреи) имел длинные рукава, иногда отложной воротник, делался из парчи или из шелковой ткани с крупным цветочным

орнаментом, на подкладке, простегивался на куделе или вате, имел оторочку беличьим мехом или золоченой бахромой. Спинка была выкройная, отрезная по линии талии, заложенная трубчатыми складками (рис. IX. 12).

Передник — неотъемлемый элемент женского крестьянского костюма. На русском Севере носили в основном длинные передники без лифа, собранные в верхней части на узкий пояс с завязками. Закреплялись передники на линии талии или над грудью. Повседневные передники делали из холста или пестря­ди, подол декорировали полосками узорного ткачества, ситцем.

Южнорусский костюм включал в себя рубаху, поневу, передник. Рубаха — основа как южнорусского, так и северорусского костюма. Наряду с рубахами, имеющими прямые полики, существовали рубахи с косыми поликами (рис. IX.13). Такие рубахи носили в Рязанской и Тульской губерниях. Косой полик (чаще всего из кумача) вставляли между двумя

полотнищами рубахи или в разрезы полот­нища.

В Рязанской губернии были распространены рубахи с длинными (до 3 м) и узкими у запястья рукавами. Рукава имели небольшие отверстия («окошечки») для руки. При работе руки продевали в «окошечки», а нижние концы связыва­ли сзади узлом (цв. вкл., рис. 55).

Читайте также:  Шорты с молнией на попе

Понева — род шерстяной юбки, обычно клетчатой, длиной до щиколоток. Ее носили в южных регионах исключительно замужние женщины, надевая поверх рубахи.

Поневы чаще всего бывали распашными, т. е. несшитыми спереди или сбо­ку, иногда были «глухими», т.е. без разреза, с «прошвой» — дополнительным

полотнищем, которое вшивалось в поневу, образуя юбку. Оно отличалось по цвету и характеру ткани от основной части изделия (рис. IX. 14). Понева всегда делалась из прямых кусков ткани, на талии в подгиб вставлялся гашник (по­ясок), который завязывался и держал поневу на талии. Гашник плели из ко­нопляной или шерстяной пряжи. В некоторых губерниях носили поневу из по­лотнищ различной длины («разнополка»). Способ ношения таких понев — «с подтыканием», т.е. с подоткнутыми полами (рис. IX. 15).

Преобладающим цветом понев был синий, встречались также красные и черные поневы. Клетка была в основном квадратной.

Передник (нагрудник, фартук) в повседневном костюме защищал одежду от загрязнения. Носили его и как дополнение к праздничному костюму (рис. К. 16).

В южнорусских губерниях был распространен передник туникообразного покроя — запон. Он надевался через голову, имел рукава или узкие проймы. В одежде девушек он был единственным дополнением к рубахе. Заднее полот­нище его могло быть укороченным (см. рис. IX. 15) или расположенным только по бокам (рис. IX. 17).

Были также передники с завязками и передник с лифом — нагрудником (см. рис. IX. 16). Изготовлялись передники из домотканой пестряди или фабрич­ного ситца.

Праздничные передники обильно декорировали ткаными узорами, вышив­кой, лентами, иногда бахромой. Передник был обязательным элементом празд­ничного южнорусского костюма (см. цв. вкл., рис. 55).

Нагрудная одежда (нагрудники) являлась плечевой и надевалась в осенне-весенний период поверх рубахи, поневы и передника. Нагрудники напомина­ли рубаху, но были короче. Они различались по материалу, вырезу ворота, наличию или отсутствию рукавов и клиньев, по длине, но были единообразны по покрою. Их называли по-разному: шушун, шушпан, навершник.

Навершники могли быть накладные и распашные (рис. IX. 18). Делали их из шерстяной и полушерстяной ткани, легкой и тонкой естественного цвета ове­чьей шерсти. Обычно белые навершники иногда бывали серого или черного цвета. В Рязанской губернии носили желтые и красные навершники.

Обувь. Самой распространенной обувью на Руси были лапти (рис. IX. 19, а). Они плелись из лыка (лубяного слоя липы, вяза или ракиты), из бересты, иногда из пеньковой веревки (гуни). Способов плетения было очень много. Были лапти прямого плетения, косого, с «сборниками» по бокам (петли для продевания веревки). Лапти надевали поверх онуч, представлявших собой пря­моугольные полосы ткани, оборачиваемые вокруг ноги. Летом носили холщо­вые, а зимой — суконные онучи обычно белого цвета. Онучи закреплялись на ноге шерстяными или пеньковыми веревками. Кроме традиционных форм пле­теной обуви известны также лыковые и берестяные туфли (рис. IX. 19, б), по­лусапожки (рис. IX.19, в) и сапоги (рис. IX.19, г).

Кроме плетеной в крестьянском обиходе использовалась кожаная обувь. Это были поршни из одного или двух кусков кожи, закреплявшиеся на ноге с помощью веревок. Носили также сапоги из кожи с прямыми, иногда сборен-ными голенищами (рис. IX.20).

Мужчины носили лапти из лыка или бересты, сапоги, валенки, кожаные поршни.

Женщины ходили также в «котах» — твердых кожаных туфлях на довольно высоком каблуке.

В зимнее время носили валяную обувь — валенки. Такая обувь изготавлива­лась из овечьей шерсти. Валенки из белой шерсти украшались иногда красным точечным орнаментом, простегивались фигурными стежками. На русском Се­вере были известны сапоги из меха.

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Одной из важнейших состав­ных частей ансамбля являлся головной убор, завершающий его. Для всей тер­ритории России характерны две резко различающиеся категории головных убо­ров: девичьи, оставлявшие открытыми теменную часть головы, и женские, полностью закрывавшие волосы.

Мужчины носили шапки, валянные из серой, белой или коричневой шер­сти. Они были с полями или в виде колпака (рис. IX.21). Зимой носили меховые малахаи, ушанки.

Девичьи головные уборы были довольно простыми по форме и способу изготовления. Самыми распространенными были уборы в форме венца или обруча из древесной коры, обшитого тканью с вышивкой бисером, жемчу­гом (рис. IX.22). Применялась повязка из полоски ткани, из парчи или с золотистой вышивкой. Иногда головные уборы декорировались поднизью из речного жемчуга (рис. IX.23), бисером, вставками стекла, рубленого перла­мутра, фольгой.

Женские головные уборы северных губерний Рос­сии назывались кокошниками (рис. IX.24). Изготавли­вались они профессиональными мастерицами из фаб­ричных тканей. В орнаментации кокошников исполь­зовались белый бисер, фольга, стекло, перламутр и речной жемчуг. Основой для вышивки служили шелк, бархат; орнаментальные мотивы — ветки, побеги, цве­ты. Часто для украшения кокошников применялись поднизи-налобники из жемчуга. Кокошники были раз­ной формы, но в основном это шапочки с высокой передней частью.

Типичный головной убор южных губерний России сорока состоял из многих частей и в отличие от ко­кошника был цельным головным убором. Основные его части: кичка — твердая основа, надеваемая на го­лову; сорока — мягкий чехол, покрывающий основу

и дополняемый множеством деталей. Кички были разнообразны по форме: ро­гатые (рис. IX.25), лопатообразные и т.д. Сороку шили из кумача с бисерной подзатыльней (рис. IX. 26). Очелье сороки украшали золотным шитьем. Были известны также полотенчатые головные уборы (рис. IX.27).

Во второй половине XIX в. традиционные головные уборы постепенно сме­нились набивными платками. Из них особенно популярны были павлово-по-садские платки, традиции изготовления которых сохраняются и в современ­ном производстве.

Самым популярным женским украшением являлись серьги (рис. IX.28). Они были очень разнообразны: массивные с жемчугом, сканью и эмалью; ажурные металлические со вставками стекла и т.д.

На Севере самыми популярными были серьги из низаного перламутра и жемчуга, в южных губерниях носили самодельные серьги из гусиного пуха, перьев, бусин, разноцветных шерстяных нитей, бисера.

Часто встречались шейные и нагрудные украшения: «языки», «грудки», ожерелья, гайтаны, цепочки (рис. IX.29).

«Языки» и «грудки» делались из ткани, орнаментировались аппликацией. Цепочки, жгуты, гайтаны выполнялись из многоцветного бисера. Гайтаны пред­ставляли собой широкие полосы с четким узором из косых крестов и ромбов (рис. IX.30).

Для украшения одежды широко использовались также кружево (рис. IX.31, а) и золотное шитье (рис. IX.31, б).

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите виды одежды, входящие в северорусский костюм.

2. Перечислите виды одежды, входящие в южнорусский костюм.

3. Каковы особенности покроя мужских рубах?

4. Как назывался головной убор северорусских женщин?

5. Назовите виды сарафанов по покрою.

6. Что такое навершник, где и кто его носил?

Русская народная одежда представляет собой явление материальной культуры русского народа. В соответствии с этнографическим делением имеется два ярко выраженных комплекса национальной русской женской одежды: северорусский и южнорусский.

Существовало много разновидностей этого комплекса, различных по назначению, в том числе и обрядовых. Поверх рубахи в южнорусских областях одевалась понева, которая практически являлась юбкой и состояла из трех шерстяных или полушерстяных полотнищ. Поневы были распашными и замкнутыми, по талии собранными на шнурке. Носили поневы только замужние женщины. Поверх рубахи и поневы надевался передник — занавеска. Его надевали также поверх рубахи с сарафаном, завершая весь ансамбль. Занавеска всегда декорировалась разнообразными приемами — узорным ткачеством, вышивками, полосками тканей и др. Узорное ткачество, вышивка на занавеске распределялись зачастую от верха и до низа, но в основном в нижней ее части. Иногда оформлялась лишь нижняя часть занавески.

К южнорусскому комплексу относится также такой вид одежды, как шушпан, навершник; его надевали поверх рубахи, поневы и передника.

Характер женской русской народной одежды обусловливался семейным положением женщины, ее фигурой, возрастом, назначением изделия, свойствами ткани, климатом и др.

Особенно различалась женская народная одежда и головные уборы по возрастным группам — как по форме, так и в декоративном и колористическом решениях. Заметно различалась одежда девушек и замужних женщин (молодых и пожилого возраста). Богатством узорного ткачества, вышивок, вставок из разных тканей, головных уборов, разнообразием дополнений к одежде, цветовой композицией ансамбля отличалась одежда молодых женщин от одежды пожилых.

Существовали интересные дополнения к комплектам женского костюма: многообразные головные уборы; платки и шали, по-разному завязывающиеся; расшитые перчатки и рукавицы из сукна и вязаные; декоративные пояса; подвески и ожерелья; плетеные украшения из бисера и жемчуга; ленты, бусы, серьги, цепи, кольца, перстни и многое другое. Все поражало красотой, удивительным вкусом, изобретательностью, гармоничностью, чувством меры.

И. Билибин*, описывая русский народный костюм, сказал, что русский костюм великолепен. Бывает красота движения и красота покоя. Русский костюм — это красота покоя. В его статике отражена торжественная приподнятость, чувство бодрости и здоровья.

Отличаясь исключительно богатым декоративным оформлением, яркостью, красочностью, русская народная одежда, обладая при этом сильным эмоциональным воздействием, отражала стремление к лучшей доле, воспитывала в народе оптимизм, веру в себя, в свои силы.

Читайте также:  Как добывают мех для шуб

Смелое сопоставление в женской одежде двух цветов — белого и ярко-красного — заставляло звучать последний особенно сильно. В общем композиционном построении одежды резкая грань двух цветов часто смягчалась дополнительной вышивкой, отделкой, вставками из ткани, настрочными лентами, позументом и пр. Композиционный центр декоративного построения рубахи находился в верхней ее части. Таким центром, как правило, были полики в верхней части лифа (деталь плечевого пояса женской рубахи), т. е. система декоративного решения изделия объединяла отдельные конструктивные элементы в верхней, видимой (обозримой), части рубахи и рукавов.

Понева отличалась обычно цветом плотным, тяжелым (темно-синий, черный, иногда зеленый, красный) и создавала впечатление большой устойчивости всей фигуры. Некрупная клетчатая ткань поневы оформлялась линиями белого, красного, желтого цветов. Отделка подола и боковых сторон поневы ярко-красной орнаментированной полосой связывала поневу с вышивкой рубахи, завершала и ограничивала композицию костюма внизу. Весь комплекс завершала занавеска. В дальнейшем в некоторых губерниях (Рязанской, Тульской и др.) понева была заменена сарафаном.

В решении орнамента, украсившим одежду, преобладали в основном яркие хроматические тона: изумрудно-зеленый, сине-зеленый, в небольшом количестве оранжевый и желтый. Очень незначительное вкрапливание белого и черного обогащало и облагораживало основной красный цвет, выявляя его силу и декоративность. Такое колористическое решение костюма придавало необычайную торжественность и красоту всему образу русской женщины.

Народная одежда отличалась большим разнообразием техники шва (гладью, крестом, росписью и т. д.), а также отдельными отделочными элементами одежды.

Швы в народной одежде были не только средством соединения деталей, они одновременно несли и декоративную нагрузку. Соединительные швы в большинстве своем были оформлены декоративными стежками, изящными по исполнению и цветовому решению. В отделке использовались гладкокрашеные вставки тканей, тканые узорчатые полоски, вышитые полосы, ленты, позументы, галуны, кружева, блестки, позднее даже пуговицы и, наконец, ткани фабричного производства. Все это, казалось бы, хаотичное разнообразие цвета, фактур создавало гармоническое цветовое и композиционное единство.

Как мы уже отмечали, основой женской одежды была рубаха с поясом длиной ниже коленей. Прошли века, рубаха выдержала испытание временем и вошла в гардероб каждой современной женщины как платье-рубашка. До сих пор не перестаешь удивляться совершенству конструкции этого изделия, целесообразности и экономичности покроя, удобству в носке, женственности силуэта. Его эстетические элементы и по сей день не теряют практической основы.

Рубаху кроили очень рационально, в основном из прямоугольных полотнищ. Для удобства и свободы движения рук в рукава под проймой втачивали ластовицу. Ластовица — удивительно целесообразный конструктивный элемент, создающий особое удобство при подъеме рук. Ластовицу (по диагонали) выкраивают по косому направлению нити основы, что обеспечивает большую ее растяжимость при подъеме руки. Ластовица имела не только важное конструктивное значение, она зачастую несла нагрузку декоративной детали — ластовицы встречались из красного ситца (иногда набивного), а также орнаментированные.

В народной одежде не было ничего нелогичного, неоправданного. Все в ней было функционально, мудро, целесообразно и вместе с тем все было искусством.

Заслуживает внимания ансамбль южнорусской народной одежды Сапожковского уезда Рязанской губернии. Он состоял из рубахи, поневы, передника, шушпана и впечатлял своей законченностью. Каждый вид такой одежды был частично закрыт другой: из-под широких рукавов шушпана, заканчивающихся узорной тканой каймой с крупномасштабными узорами, виднелись рукава с мелким узором, затем передник, из-под передника и шушпана — рубаха. Нижняя часть шушпана иногда приходилась на белый фон рубахи, лишь затем был виден подол орнаментированной рубахи. Узоры нижней части рубахи, рукавов и передника по масштабу были значительно меньше узоров каймы шушпана на рукавах и подоле. Все части костюма в собранном виде были связаны между собой и представляли единый гармоничный ансамбль.

Самой декоративной частью этого костюма являлся шушпан из белой шерстяной ткани. Его надевали поверх всех других частей одежды. Особенно декоративны были его рукава. Ширина орнаментированных полос на рукавах составляла около одной трети длины рукава и чуть ли не пятую часть всей длины шушпана. Тканой кайме была присуща яркая насыщенная цветовая гамма (сочетание черного, красно-коричневого или ярко-красного цветов). Часть белого фона шушпана входила в промежутки между узорами орнамента и также приобретала вид узора. Таким образом, весь орнамент состоял из узора, в котором фон становился равноправным его компонентом. Большая плоскость белого материала шушпана контрастировала с яркой насыщенной цветовой гаммой узорной ткани каймы и вызывала чувство праздничности, торжественности, величавости. Весь ансамбль впечатлял гармоничным единством.

Сапожковские женские народные рубахи имели свои формы покроя и свой характер орнамента. Покрой рубахи можно отнести по форме к современному покрою типа реглан. Рукава начинались от горловины, густо сосборивались с обеих ее сторон, образуя линию покроя реглана. Перед рубахи также сосборивался у горловины (сборка заменяла вытачку). Верхняя часть рукава от ворота — полик — была выполнена из гладкокрашеной ткани красного цвета. Ниже линии полика до запястья начинался орнамент. От основания полика зачастую располагалась самая широкая часть орнамента на рукаве. Последующие полосы узоров образовывали рисунок орнамента, расположенный у плеча, но в более уменьшенном масштабе. Такой принцип применения тканей с разномасштабными рисунками в декорировании современной легкой одежды в последние годы является одним из приемов отделки.

Русский орнамент в любом изделии — это композиционное построение рисунка из многих элементов. Каждый элемент вышивки связан со всей плоскостью вышиваемой детали и одновременно композиционно завершен сам по себе по цвету, характеру стежков, техническим приемам и соответствием месту своего расположения. Обилие различных орнаментальных узоров одновременно в одном изделии усиливает его нарядность и праздничность. В южнорусских вышивках в большинстве случаев преобладал геометрический узор, но бытовали также рисунки растительных и животных мотивов, которые вводились в геометрический строй в условном плоскостном изображении и внизу заканчивались прямыми линиями.

Композиционное расположение вышивки в одежде определялось своими традициями. Наиболее часто вышивки располагались на обозримых местах — наружных частях рукавов (особенно у плеча), у ворота и разреза рубахи на груди, вдоль соединительных швов на стане рубахи, а в большинстве случаев — на подоле рубахи. Ластовица также иногда являлась цветной декоративной деталью на рубахах. На передниках зачастую вышивка или узорное ткачество распределялись от верха и до низа с усилением акцента в нижней части. Иногда вышитой была лишь одна треть передника от низа, верхняя его часть оставалась незаполненной.

Цветовое решение поневы выполнено в глубоких насыщенных тонах: наряду с ведущим красным цветом встречаются темно-синий, кубовый, золотисто-желтый и зеленые цвета. Набедренная одежда сшивалась из трех продольных домотканых шерстяных полотнищ. Поневы были в основном из клетчатых тканей. В дни больших праздников надевали поневу яркую со множеством узорчатых полос, в будни — скромную, украшенную полосками красного кумача. Украшения располагались по подолу и соединительным швам. Разнообразие вышивки орнамента южнорусской одежды достигалось разномасштабностью рисунка, композиционным решением, техникой швов и варьированием расцветок.

Весьма важным приемом в вышивке и ткачестве было включение фона ткани в узор рисунка. Зачастую фон и узор дополняли друг друга орнаментальными узорами. Фон создавал пространство вокруг узора, выявляя его. В образовании орнамента участвовали узорные домотканые полотнища, куски кумачовых вставок. В центральных районах Рязанской губернии вышивка в одежде применялась как узорное сопровождение кумачовых вставок в стан рубахи (косые полики). Окаймление вышивкой служило переходом от насыщенных кумачовых вставок к белому полю холста. Крупные и мелкие узоры рязанских вышивок всегда соответствовали месту своего расположения и общей площади, занятой вышивкой.

Сочетание вышивки, ткачества с гладкокрашеными и набивными тканями с рисунком различного ритмического расположения (многократные повторения цветных и орнаментальных полос) создавало впечатление динамики в одежде.

Цвет и мотивы орнаментики народной одежды, их колорит тесно связаны с жизнью, бытом и мироощущением тех групп населения, где они зародились и развивались. Во всей русской вышивке преобладает красный цвет со многими оттенками — от темно-брусничного на Севере до оранжевого на Юге. Рядом с красным чаще других используется три дополнительных цвета — синий, зеленый и желтый. Однако встречаются и исключения — тамбовские и воронежские рубахи орнаментированы черным цветом, несвойственным русской вышивке. Сочетание черного с небольшим вкраплением серебряных блесток на белом фоне холста напоминает искусство черни по серебру.

Русскую народную одежду дополняли также ювелирные украшения. В особом почете были янтарные бусы, особенно в одежде северорусского комплекса. Их применение определялось не только эстетическими качествами янтаря, существовало поверие о его магической силе приносить здоровье и счастье.

Наиболее многочисленные ювелирные украшения применялись в северорусской одежде как менее декоративной по сравнению с южнорусской одеждой, в которой преобладали вышивки, хотя зачастую применялись украшения из бисера, жемчуга, стекла, пуха. Широко было развито бисерное плетение лент, ожерелий, бус. Этот вид украшения популярен и в наше время. Многочисленные украшения из плетеного бисера по народным мотивам применяются в платьях современного модного направления. Бисерные детали однотонные и цветные с узорами по народным мотивам являются превосходным украшением для изделий из однотонных тканей, не имеющих других отделочных элементов, создавая образный строй современных национальных изделий.

Читайте также:  Растущая луна в октябре для стрижки

Интересным национальным украшением являлись ожерелья из цепей с нанизанными бусами из стекла и металла, бусы из янтаря, граната, жемчуга и многое другое. Цеповязание — один из старинных видов русского ювелирного производства. Цепи были самые разнообразные: из отдельных колец, более грубые — для украшения мужского костюма, очень изящные, плосковязаные с тонким рисунком применялись не только для ношения христианских символов-крестов, но и являлись самостоятельным украшением.

В течение длительного времени украшением служили декоративные пуговицы. Изготовленные из разных металлов, преимущественно из серебра, они служили не только для застежки одежды, но зачастую нашивались как украшения. Впоследствии пуговицы изготовлялись без ушков и использовались как элементы для бус, ожерелий, серег, запонок и др.

Большой любовью повсеместно в России пользовались серьги. Для их изготовления существовали специальные мастера-сережники. В течение длительного времени серьги прикрепляли к волосам, к головным уборам. Лишь с начала XVIII в. швензу серег стали изготовлять более тонкой, и серьги начали носить непосредственно в ушах.

Украшениями для рук были также популярные среди всех слоев населения кольца и перстни из меди, олова, серебра и золота. Для изготовления ювелирных украшений использовали разнообразные камни и стекло, однако оставалась неизменной любовь русских женщин к жемчугу.

* Билибин И. Я. (1876-1942) — известный русский график-иллюстратор и театральный художник, использовавший в своем творчестве мотивы русского народного искусства.

Русский национальный костюм — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался русскими людьми в повседневном и праздничном обиходе. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона, пола (мужской и женский), назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, девичий, замужней женщины, старухи).

При общем сходстве в покрое и в приёмах украшения русский костюм имел свои особенности. Русский народный костюм представляет два основных типа — северный и южный. На севере России крестьяне носили одежду, существенно отличную от крестьян южных районов. В центральной России носили костюм близкий по характеру к северному, однако, в некоторых отдельных местностях можно было увидеть костюм с чертами южнорусской одежды.

Отличительная особенность русского национального костюма — большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы.

Одежда знати — византийского типа. В XVII веке в одежде появились заимствования из Польши: польский кафтан, польская шуба. Для защиты национальной самобытности указом от 6 августа 1675 года стольникам, стряпчим, дворянам московским, жильцам и их слугам было запрещено носить одежду иностранного образца [1] . Костюмы знати изготавливались из дорогих тканей, с применением золота, серебра, жемчуга, дорогих пуговиц. Такая одежда передавалась по наследству.

Фасон одежды крестьян не менялся столетиями. Понятия моды не существовало.

Русский национальный костюм стал менее распространён после того, как Пётр I в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Вначале было введено венгерское платье, а потом верхне-саксонское и французское, камзол и нижнее бельё — немецкие. Женщины должны были носить немецкое платье. Со всех въезжающих в город в русской одежде и с бородой брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного [2] .

Содержание

Мужская одежда [ править | править код ]

Основной мужской одеждой была сорочка или нижняя рубаха. У русских мужских рубах XVI—XVII веков под подмышками квадратные ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде стойки, круглой или четырёхугольной («каре»), с основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5—4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками.

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати — нижней. Дома бояре носили горничную рубаху — она всегда была шелковой.

Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка.

Заправлялись в сапоги или онучи при лаптях. В шагу ромбовидная ластовица. В верхнюю часть продевается поясок-гашник (отсюда загашник — сумочка за поясом), шнур или веревка для подвязывания.

Мужской русский народный костюм отличался меньшим разнообразием, чем женский. Он состоял в основном из рубахи, как правило, косоворотки, украшенной по вороту, подолу и концам рукавов вышивкой или ткачеством, которая надевалась поверх штанов и подпоясывалась тканым или плетёным поясом [3] .

Верхняя одежда [ править | править код ]

Поверх рубашки мужчины надевали зипун из домашнего сукна. Поверх зипуна богатые люди надевали кафтан. Поверх кафтана бояре и дворяне надевали ферязь, или охабень. Летом поверх кафтана надевали однорядку. Крестьянской верхней одеждой бывал армяк.

Опашень — долгополый кафтан (из сукна, шелка и пр.) с длинными широкими рукавами, частыми пуговицами донизу и пристежным меховым воротником.

Свитка. Обычное название для верхней одежды — свитка или свита. Она может быть и распашной (кафтан), и глухой (верхняя рубаха). Материал для верхней рубахи — сукно или плотный крашеный лён. Для кафтана — сукно, вероятно, с подкладкой. Свита снабжалась цветной окантовкой по краям рукавов, обычно также по подолу, вороту. У верхней рубахи между локтем и плечом иногда помещалась ещё одна цветная полоса. По крою же в общем соответствует сорочке (нижней рубахе). По борту кафтана располагалось около 8—12 пуговиц или завязок, с разговорами.

Однорядка — широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками. Шили её обычно из сукна и других шерстяных тканей. Носили и в рукава, и внакидку.

На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный — из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами.

Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь»), и внакидку.

Безрукавная епанча (япанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная епанча — из грубого сукна или верблюжьей шерсти. Нарядная — из хорошей материи, подбитой мехом.

Шубы носили все прослойки общества: крестьяне ходили в шубах из овчины, зайца, а знать — из куницы, соболя, черно-бурки. Древнерусская шуба массивная, по длине до самого пола, прямая. Рукава с лицевой стороны имели разрез до локтя, широкий отложной воротник и обшлага были декорированы мехом. Шуба шилась мехом внутрь, сверху шубу покрывали сукном. Мех всегда служил подкладкой. Сверху шуба покрывалась различными тканями: сукна, парчи и бархата. В парадных случаях шубу носили летом и в помещениях.

Русские шубы походили на охабень и однорядку, но имели широкий отложной меховой воротник, начинавшийся от груди. Русская шуба была массивной и длинной, почти до самого пола, прямой, расширяющейся книзу — в подоле до 3,5 м. Спереди она завязывалась шнурками. Шубу шили с длинными рукавами, иногда спускавшимися почти, до пола и имевшими спереди до локтя, прорезы для продевания рук. Воротник и обшлаг были меховые. Шубы застёгивались на пуговицы или кляпыши с петлями.

Головные уборы [ править | править код ]

На коротко остриженной голове обычно носили тафьи, в XVI веке не снимавшиеся даже в церкви, несмотря на порицания митрополита Филиппа. Тафья́ — маленькая круглая шапочка. Поверх тафьи надевали шапки: у простонародья — из войлока, поярка, сукманины, у людей богатых — из тонкого сукна и бархата.

Кроме шапок в виде клобуков, носились треухи, мурмолки и горлатные шапки. Треухи — шапки с тремя лопастями — носились мужчинами и женщинами, причем у последних из-под треуха обычно виднелись подзатыльники, унизанные жемчугом. Мурмолки — высокие шапки с плоской, на голове расширявшейся тульёй из бархата или парчи, с меловой лопастью в виде отворотов. Шапки горлатные делались вышиной в локоть, кверху шире, а к голове уже; они обшивались лисьим, куньим или собольим мехом от горла, откуда их название.

Ссылка на основную публикацию
Юбки вязанные спицами со схемами для женщин
В этой рубрике я разместила модели вязаных юбок спицами. К каждой юбке есть схема вязания и описание. Некоторые юбки, представленные...
Эмилия кларк дольче габбана фото
Новая-кампания в поддержку аромата The Only One Ресторан в центре Рима и поющая Эмилия Кларк — так выглядит новый рекламный...
Энергетически сильные имена для девочек
Многие задумываются, как обеспечить себя и своих близких надежной защитой от сглаза и порчи. Большинству людей на ум приходят обереги...
Юбка увеличивающая бедра
25.02.2017 Обладательницам широких бёдер следует более тщательно подбирать свой гардероб. Особенно требуется с большим вниманием отнестись к выбору юбок. Грамотно...
Adblock detector